ERHARD BREPOHL





109 выпилены или пробиты отверстия, с обратной стороны накладывают эмаль. При сильном нагреве без подложки она протекает в форме капель или может быть продавлена в размягченном состоянии в отверстия. Благодаря яркому контрасту стеклянных капель с темной поверхностью металла достигается особый эффект.
Разумеется, для витражных эмалей применяют только прозрачные эмали.
Также ясно, что использование витражной эмали имеет смысл тогда, когда изделие смотрится на просвет, т. е. сквозь него проходит свет, поэтому область применения данной техники ограничена.
9.7. Нанесение эмали в выемки и ячейки
Приемы нанесения эмали, описанные в п. 6.3, применимы и для заполнения ячеек и выемок, поэтому ниже следует отметить лишь некоторые особенности.
Ячейки и выемки заполняют от середины и осторожно смещают эмаль в углы.
Для предотвращения образования пустот стальным шпателем несколько раз вертикально прокалывают эмаль до металлической основы, чтобы удалить пузырьки воздуха и уплотнить эмаль. Пустоты особенно часто образуются в узких ячейках и выемках и у основания, где эмаль не полностью смачивает металл. В таких случаях берут сухой эмалевый порошок и тонким штифтом для нанесения эмали заполняют им ячейки, чтобы эмаль уплотнилась до основания.
Сначала эмалью заполняют маленькие, а затем большие ячейки или выемки.
Например: сначала глаза и рот, затем все лицо. Целесообразно также не заполнять сразу одну за другой соседние ячейки, а смотря по обстоятельствам одну пропускать. Потом удалить излишнюю воду и заполнить оставшиеся ячейки. Таким образом можно избежать затекания эмалей одна на другую.
Не следует заполнять ячейки сразу на всю глубину, так как толстые слои эмали после обжига становятся пористыми и мутными. Наиболее ярко это проявляется у прозрачных эмалей. Вначале эмали наносят столько, чтобы после обжига основание ячеек и выемок было лишь слегка покрыто эмалью.
При первом обжиге металлические края и перегородки окисляются, так как они не покрыты эмалью. В таких случаях перед нанесением эмали канты и перегородки следует смазать раствором борной кислоты.
Обычно всегда следует сначала эмалировать обратную сторону изделия, а затем лицевую. При эмалировании небольших изделий можно обе стороны обжечь одновременно. При этом сначала покрывается эмалью лицевая сторона. Затем изделие с эмалью, которая находится во влажном состоянии, осторожно поворачивают и, если возможно, удерживая изделие между пальцами, покрывают контрэмалью. Контрэмаль должна наноситься равномерно, но не слишком толстым слоем, так как толстые слои при обжиге скалываются с металла.
В любом случае эмаль смешивают с небольшим количеством траганта, чтобы до обжига повысить сцепление эмалевого порошка с основой.
При работе в технике выемчатой эмали достаточно нанести и обжечь эмаль дважды, а иногда можно нанести эмали за один прием. Как это было описано ранее, ячейка заполняется эмалью до верхнего края перегородки. Так как объем эмали при расплавлении уменьшается, в середине ячейки она оседает. Поверхность ее приобретает форму вогнутого мениска.
При этом возникает игра света и тени у возвышающихся перегородок и эффект отражения света в вогнутых поверхностях. У прозрачных эмалей добавляется еще эффект светопреломления в зависимости от толщины слоя в ячейке (см. рис. 73, 123).
При изготовлении перегородчатой эмали следует наносить и обжигать эмаль до тех пор, пока все ячейки полностью не заполнятся эмалью. Перед последним обжигом эмаль должна быть нанесена так высоко, чтобы она перекрывала перегородки и при оплавлении стекала с них.
Од нако по мере увеличения толщины слоя уменьшается яркость прозрачных эмалей. Чтобы этого избежать, на первый цветной эмалевый слой до полной высоты перегородок следует нанести фондон и обжечь.
Некоторые эмали (особенно непрозрачные красные и легкоплавкие черные) при многократных обжигах изменяют цвет, поэтому их рекомендуется полностью наносить за два приема. по
Техника изготовления ювелирных изделий с эмалью
9.8. Эмаль по резьбе, гравировке и чеканному рельефу
Среди прочих разновидностей выемчатой эмали особое развитие получила эмаль по резьбе, у которой яркость цвета зависит от глубины гравировки плоского рельефа.
В своем трактате «Trattati del]' Orefice- ria e della Sculptura» («Трактат о ювелирном деле и скульптуре») Бенвенутто
Челлини дает наглядное представление о подготовке металла основы для эмалирования: «Сначала подготовь золотую или серебряную пластину необходимого размера и формы. Затем сделай смолу из лучшего греческого пека, тончайшей кирпичной пыли и воска и смажь этой смолой доску, которая в зависимости от размера твоего произведения может быть больше или меньше. Разогрей свою пластину, прижми ее плотно к смоле и прочерти циркулем вокруг рант шириной, равной лезвию ножа. Если это сделано, то углуби с большой осторожностью всю пластину на толщину эмали фляхштихе- лем. Теперь в этом углублении прорисовывай все, что хотел бы выгравировать, будь это фигура, животное или изображение с несколькими фигурами, а потом с возможно большей осторожностью гравируй в плоском рельефе глубиной примерно в 2 листа обычной бумаги. Этот плоский рельеф должен прорезаться тончайшими инструментами, особенно риски. В случае, если речь идет о фигурах, задрапированных в ткани, обращай внимание, чтобы тонкие одежды проявлялись посредством многочисленных складок... Следует с особой осторожностью отнестись к отделке, чтобы предотвратить растрескивание и отскакивание эмали после обжига и одновременно украсить свое произведение тончайшей гравировкой. Обрати внимание на то, что свое произведение не следует доводить чеканом или молотком, полагая, что плоский рельеф будет из-за этого красивее; наоборот — эмаль не схватывается или она выглядит тусклой и мутной. Во время гравировки прорезанное каждый раз затирается древесным углем ивы или орешника, смоченным водой или слюной пальцем, чтобы можно было лучше контролировать гравировку, потому что блеск линий, возникающий на металле от инструмента, мешает восприятию.
Вследствие этого твоя работа становится довольно засаленной и грязной. Поэтому должен ты ее, как только она закончится, прокипятить в зольном щелоке, растворе золы дуба в воде. После того, как заготовка прокипит там четверть часа, вынь ее, положи в сосуд с чистой свежей водой и промой ее так, чтобы она очистилась от пыли» [14].
Медь как материал для эмалирования указанным способом не применяют, так как прозрачные эмали на ней не проявляют своих качеств в полной мере. Чистое золото наиболее хорошо подходит, особенно когда применяют эмали красных тонов, но из-за дороговизны золото используют редко. Предпочтение отдают чистому серебру, отсюда термин—эмаль по серебряному рельефу.
При гравировке можно уверенно придерживаться указаний Челлини. Самые высокие точки рельефа должны оставаться примерно на 0,1 мм ниже поверхности эмали, т. е. высоты кромки, поэтому Челлини и рекомендует сначала углубить всю пластину внутри контура.
Собственно мотив гравируют затем как плоский рельеф глубиной 0,3—0,5 мм в соответствии с предварительно нанесенным в этом углублении рисунком.
Контур рисунка сначала проходят тонким резцом и далее при необходимости выбирают болштихелем. Шпицштихелем линии прорезают не очень тонко: узких и глубоких бороздок следует избегать.
К сожалению, эмаль слабо сцепляется с чистым серебром, а из-за различной толщины эмалевого слоя над рельефом напряжения в эмали возрастают.
Поэтому на многих старых работах эмали сильно повреждены или заменены «холодной эмалью» и эмалевой краской. Для повышения адгезии эмали рекомендуется придать поверхности металла шероховатость и таким образом добиться дополнительного механического сцепления: можно, например, оживить задний план рельефа штриховкой или геометрическим гравированным орнаментом. Требование
Челлини отказаться от обработки чеканкой, также объясняется тем, что при чеканке структура металла уплотняется, поверхность выглаживается и ослабевает сцепление эмали с металлом. Кроме того, в металле возникают напряжения между обработанными и необработанными поверхностями. Отгравированную
Эмаль по высокому рельефу пластинку нельзя подвергать термической обработке, так как блестящий рез при обжиге и травлении исчезает.
Заготовку нужно только хорошо промыть и обезжирить, прежде чем наносить эмаль.
Можно либо покрыть однородной прозрачной эмалью все изображение, либо нанести на его отдельные части эмали различных цветов. При выборе цвета эмали следует помнить, что темные тона в этом случае не подходят, так как они скрывают рельеф; умеренные цветовые тона хорошо подходят, если при наплав- лении на серебро они не меняются.
Слишком светлые тона смотрятся повер- хностыми и вялыми, так как рельеф слабо влияет на изменение цвета такой эмали. Прорезанный рельеф следует один или несколько раз покрыть прозрачной цветной эмалью. Эмаль наносится и обжигается до тех пор, пока не будет покрыт рельеф и выемки не будут полностью заполнены. После этого эмаль сошлифовывают до уровня канта и обжигают до блеска.
Мерой качества работы является абсолютная прозрачность эмали. Рельеф влияет на интенсивность цвета эмали; в углублениях цвет эмали темнее, насыщеннее, в то время как над ровными блестящими поверхностями эмаль ярче и прозрачнее. Игра светотеней достигается посредством моделирования рельефа, причем можно добиться мягких переходов, какие невозможно получить средствами живописи.
9.9. Э ма ль по обнаженной структуре металла
Классические эмали по гравированному плоскому рельефу, к сожалению, остались в прошлом из-за того, что редкий мастер владеет одновременно двумя столь непохожими и довольно редкими профессиями, как гравера и эмальера.
Зато эффекты, создаваемые различными структурами металла под прозрачной эмалью, очень полюбились всем.
В данном случае эффект достигается за счет преломления и поглощения света прозрачным слоем эмали. Поглощение света определяется толщиной слоя: чем толще эмалевый слой, тем темнее кажутся краски. Отражение света зависит от свойств металлической поверхности: чем выше блеск металла и чем более модели- ш рована поверхность, тем живее сила света.
Приведем некоторые приемы обработки металла. Прежде всего необходимо правильно выбрать способ обработки металла, чтобы подложка под слоем эмали позволяла добиться интересного оптического эффекта: сильный удар молотком, четкая, не слишком тонкая гравировка и т. д.
Удар молотком (см. рис. 132). На поверхности, обработанной сильными ударами широким или узким бойком молотка, под бесцветной или слегка окрашенной эмалью образуется интересный рисунок. Особенно эффектно смотрится сферическая поверхность, если обработать ее узким бойком в виде лучей. При этом важно, чтобы перед нанесением эмали металл был хорошо отожжен.
Чеканка. Декор на лист металла можно нанести с помощью фигурных чеканов.
Ими можно выбивать орнаменты и даже прочеканить плоский рельеф, который подобно гравировке покрывается ровным эмалевым слоем.
Резьба по металлу. Линейные гравировальные орнаменты и мотивы хорошо подходят для покрытия эмалью. В прошлом часто применялось гильоширова- ние — механический способ гравирования эмалируемых поверхностей. Фрезой, насаженной на гибкий вал подвесной бормашины, можно наносить свободные композиции. Токарный станок и гравировальная машина также предоставляют широкие возможности для художественного оформления поверхности.
Травление (см. рис. 13]). Данный способ был описан при рассмотрении техники выемчатой эмали. Здесь следует лишь указать на возможность использования травления для создания плоского рельефа, затем покрываемого слоем эмали.
Такие вытравленные мотивы смотрятся под эмалевым покрытием довольно интересно.
9.10. Эмаль по высокому рельефу
Выше речь шла о способах создания плоского рельефа, просвечивающего под гладким эмалевым слоем. Рассмотрим технику эмалевого покрытия по высокому рельефу, повторяющего форму металла, как тонкая глазурь (см. рис. 134 —
136). Рельеф выколачивают на листе че-
112
Техника изготовления ювелирных изделий с эмалью каном обычным способом. При этом изделие должно быть выполнено очень пластично с большими контрастами по высоте рельефа; острых краев и грубых переходов следует избегать. Заготовку с выколоченным рельефом отжигают для снятия напряжений в металле. Эмалевое покрытие должно иметь вид цветной гла- з ури и подчеркивать эффект рельефа переходами цвета: на возвышениях образуется тонкий светлый слой, в углублениях на заднем плане — более толстый и поэтому более темный слой эмали.
С помощью предварительных проб можно выбрать эмаль с небольшим поверхностным натяжением, которая легко плавится и затекает в углубления. У некоторых эмалей толщина слоя определяет не только яркость, но также и оттенок цвета. Такие эмали образуют особенно красивые рельефные покрытия.
От пестрого раскрашивания рельефа эмалью следует отказаться.
Рельеф покрывают слоем эмали с применением траганта, причем возвышенности необходимо покрывать достаточно толстым слоем, так как эмаль во время обжига с них стекает.
Для того чтобы эмаль затекала в углубления, обжиг проводят при высоких температурах, при которых эмаль имеет небольшую вязкость. Не следует увлекаться чрезмерно глубокой выколоткой, так как при этом может случиться, что на возвышениях металл будет открыт, а углубления переполнены эмалью.
9.11. Использование эмали в мелкой пластике
К мелкой пластике относят все пластичные фигурные работы из металла с эмалью. Из них наиболее известны отлитые из золота и покрытые эмалью фигурки в стиле ренессанса и барокко.
Многочисленные образцы хранятся в собрании «Зеленые своды» в Дрездене (см. п. 4.8).
Пластика, выполненная литьем. Для литья более всего подходит золото. На дошедших до нас фигурках из серебра эмаль в большей или меньшей степени сколота, так как эмаль плохо сцепляется с серебром. Медь плохо льется и ее можно эмалировать только непрозрачными эмалями. Фигурки золотого литья моделируют в основном за счет эмали, а не золота, золото образует только остов — металлический стержень, покрытый толстым эмалевым слоем. В таких фигурках эмали больше, чем металла.
Это объясняется тем, что только так можно обеспечить сцепление эмали с металлом и исключить возникновение напряжений в эмали. Работы, выполненные подобным образом, дошли до нас через века в своем первоначальном виде, в то время как на фигурках, покрытых тонкой глазурью, остались только следы эмали. Напряжения, возникающие на границе между отлитым металлом и эмалью, можно уменьшить, если эмаль наносить на маленькие плоскости, т. е. расчленить поверхность металла на ячейки и выемки. Идеальным способом будет покрытие литой поверхности тугоплавкой белой эмалью, смешанной с трагантом, которая наносится на поверхность слой за слоем кисточкой или шпателем. Ни в коем случае нельзя выглаживать отливку чеканом, так как при этом сцепление эмали с металлом будет сильно ослаблено. Следует использовать шероховатость поверхности отливки и по возможности усилить ее обработкой штихелем.
Пластика из металлической проволоки.
Металлический стержень выгибают для получения каркаса, а затем обматывают проволокой, добиваясь заданной формы.
Стержень может быть изготовлен из меди. Проволочный каркас эмалируют так же, как и литую фигурку: покрывают тугоплавкой белой эмалью, обжигают. Таким образом наращивают слой за слоем до тех пор, пока не будет достигнута необходимая толщина. Затем наносят цветные эмали и осторожно обжигают. У такой пластики, выполненной из проволоки, можно не опасаться скалывания эмали, так как возникающие напряжения в системе металл — эмаль минимальны (см. рис. 133).
Пластика из листового металла.
Металлическое основание изделия можно получить выколоткой из листа, для чего заготовку насаживают либо на круглую болванку в виде сосуда, либо составляют из двух выколоченных половин.
Полученную форму составляют таким образом, чтобы у основания по возможности оставалось отверстие, через которое можно покрыть внутреннюю поверхность контрэмалью. Если такой возможности нет, то наружную поверхность покрыва-
Обработка ювелирных эмалей после обжига ют только такими эмалями, которые хорошо сцепляются с металлом и обладают небольшой чувствительностью к напряжениям. Пластика, полученная выколоткой, подобна выколоченному металлическому сосуду и эмалируется аналогично (см. п. 6.5).
9.12.Обработка ювелирных эмалей после обжига
9.12.1. Шлифование
Перегородчатую, выемчатую и филигранную эмали после окончательного обжига шлифуют брусками из карборунда различной зернистости (предпочтительно квадратными). Длина бруска составляет
15 см.
Так как эмаль должна соприкасаться с кислотами как можно меньше, ее перед шлифованием не протравливают; окислы металлов при шлифовании удаляют механически.
Покрытое эмалью изделие укладывают на мягкую подстилку (бумагу или ткань), поверхность эмали и металлические перегородки обрабатывают шлифовальным бруском с водой. Шлифовальный брусок необходимо обязательно время от времени промывать водой. В противном случае удаляемые частицы эмали задерживаются в порах шлифовального бруска, вследствие чего на поверхности эмали появляются царапины и не происходит непрерывного съема эмали. Кроме того, частицы абразива могут внедриться в мельчайшие поры эмали.
Начинают обработку наиболее грубым абразивом и обрабатывают изделие до тех пор, пока не покажутся все металлические перегородки. Затем изделие промывают, убирают рабочее место и шлифуют абразивными бр>сками средней зернистости до тех пор, пока перегородки и другие металлические части не будут блестеть. После этого изделие снова тщательно промывают и подвергают полированию до тех пор, пока все царапины и видимые следы шлифовки не будут ликвидированы.
Как и при обработке металла напильником, в данном случае следует при каждой последующей более тонкой обработке менять направление шлифования.
Необходимо помнить, что при шлифовании снимается не только излишняя эмаль и обнажается металл, но могут также $ О. Bf й'-г/ь из обнажиться лежащие ниже слои эмали другого цвета и яркости. Задуманная заранее такая прошлифовка может создать интересный эффект, но если она не предусмотрена художественным замыслом, то вся проделанная ранее работа будет сведена к нулю.
Таким образом, операция шлифования заслуживает большего внимания, чем ей обычно уделяется. Ни в коем случае нельзя снимать слишком много эмали.
Необходимо вовремя перейти к более тонкому шлифованию. Особенно осторожно должна шлифоваться тонкая, заполненная эмалью гравировка, где выемки очень неглубоки. Особую осторожность следует также соблюдать при шлифовании краев пластинок с перегородчатой эмалью и перегородок, которые близко расположены к наружному краю, чтобы не сорвать эмаль шлифовальным бруском. В этих случаях шлифование рекомендуется осуществлять от края к середине.
Эмали можно обрабатывать также на шлифовальной машинке с вращающимся карборундом, но очень осторожно, так как процесс шлифования в этом случае еще труднее контролировать.
9.12.2. Промывка
Эту работу часто недооценивают. Если после промывки на поверхности эмали останутся частицы абразива, то при последующем обжиге они вжигаются в эмаль в виде серых точек и их почти невозможно удалить. Остатки абразива с эмалевой поверхности после шлифования удаляют стеклянной щеткой под струей воды, удерживая изделие в вертикальном положении. При необходимости его кипятят в воде со стиральным порошком шлифовальной поверхностью вниз и затем промывают. После промывки изделие протирают бязью или фильтровальной бумагой. Иногда серые включения, т. е. абразив, застрявший в расширяющихся к низу порах, при промывке не могут быть полностью удалены. Тогда поры осторожно прочищают иголкой и промывают изделие еще раз. Промывка требует терпения. Заключительный контроль следует производить под лупой.
То, что после шлифования не так отчетливо бросается в глаза, проявляется после блестящего обжига.
114 Техн
9.12.3. Огненное полирование
Перед последним обжигом после шлифования эмали крупные поры заполняют несколькими зернышками эмали.
Изделие с хорошо очищенной матово отшлифованной эмалевой поверхностью в последний раз помещают в горячую муфельную печь. При высокой температуре из- за неодинакового термического расширения эмали и металла в эмалевом слое образуются сначала трещины, которые с повышением температуры опять заставляются. Когда поверхность эмали заблестит, изделие тотчас же вынимают из печи. Большое значение имеет температура обжига: чем она выше, тем сильнее блеск эмали. Не покрытые эмалью медные части окисляются незначительно, а перегородки и края можно доработать шабером или отшлифовать с трепелом, не подвергая изделие травлению. Если применяется достаточно кислотостойкая эмаль, то травление и крацевание производят так же, как отожженных металлических предметов. Легкоплавкие непрозрачные эмали после обжига при высокой температуре иногда опалисцируют, а опаловые эмали становятся совсем прозрачными. В таких случаях для восстановления цвета эмали необходимо охладить изделие и уменьшить температуру печи.
Затем следует оставить изделие с эмалью в умеренно нагретой печи до тех пор, пока эмаль не расплавится и не произойдет изменение цвета. При этом следует строго контролировать температуру.
9.12.4. Глянцевое шлифование
Непрозрачные эмали, прошедшие огненное полирование, выглядят зачастую слишком грубыми и шероховатыми.
Чтобы получить блестящую эмалевую поверхность с шелковистым мерцанием, необходимо предварительно отшлифованные карборундовыми брусками эмали доработать шлифовальной бумагой с водой: сначала крупнозернистой, а затем с бога изготовления ювелирных изделий с эмалью лее мелким зерном. При смене шкурки следует менять и направление шлифования. Этот процесс должен производиться с обильным добавлением воды, чтобы удалялись отходы шлифования.
Разумеется, после глянцевого шлифования изделие тщательно промывают и просушивают. От зернистой бумаги, которой производилось заключительное шлифование, зависит качество эмалевой поверхности.
Сухую эмалевую поверхность можно слегка нагреть, и мягкой салфеткой втереть немного парафина. Благодаря этому закроются оставшиеся мельчайшие поры, поверхность приобретет шелковистый блеск, а металлические части будут защищены от окисления.
9.12.5. Глянцевое полирование
Для некоторых изделий огненное полирование опасно или из художественных соображений нежелательно. В таких случаях изделие подвергают только глянцевому шлифованию.
Современная технология обработки эмали не так трудоемка, как во времена
Теофилуса. В частности, использование порошка корунда значительно облегчает полирование. Из этого порошка и воды замешивают кашицу, которую намазывают на свиную кожу, и затем под легким нажимом эмалированную пластинку полируют до тех пор, пока не будет достигнута желаемая степень полировки.
Если во время огненного полирования могут остаться легкие неровности, то после глянцевого полирования образуется гладкая, как зеркало, поверхность.
Для всех видов обработки эмалевой поверхности не следует использовать употребляемые для металлов шлифовальные и полировальные пасты, так как их остатки из-за высокого содержания жира прочно удерживаются в порах, оставляя на поверхности эмали черные пятна, которые довольно сложно удалить.
10. Эмалирование стали j
Промышленная эмаль как самостоятельная отрасль развилась в свое время из ювелирной эмали. Покрытые эмалью изделия из листовой стали из-за хороших эксплуатационных качеств стали незаменимы как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности (см. рис, 137).
Объем производства промышленных эмалей неизмеримо больше, чем декоративных.
Промышленное и художественное эмалирование имеют мало общего, но поскольку в последнее время эмалирование стали для художественного оформления используется часто, а в будугцем найдет применение в еще большем масштабе, то промышленную эмаль необходимо рассмотреть подробнее.
Нас в первую очередь интересуют возможности покрытия эмалью листовой стали.
Эмалирование чугуна рассматривать не будем. Те, кому нужна более подробная информация, могут обратиться к работам, указанным в списке литературы.
Следует обратить внимание на следующие важные особенности.
3. Соединить покровную эмаль со стальной основой можно только с помощью специальной грунтовой эмали.
2. Наносят эмаль, как кашицеобразный шликер.
3. Покровные и просвечивающие эмали окрашивают добавлением при помоле эмалевых красителей.
4. Характерными эксплуатационными свойствами промышленных эмалей является высокая ударопрочность, тепло- и хладостойкость, а также устойчивость к кислотам, щелочам и атмосферным воздействиям, образуемые ими покрытия не требуют большого ухода.
10.1. Эмаль для стали
10.1.1. Шликер
Эмалевая фритта выпускается в виде гранул или эмалевых чешуек, полученных из эмалевого расплава. Эмалевый шликер приготовляется путем измельчения в шаровой мельнице эмалевой фритты с добавками суспендирующих агентов, заправочных средств, красителей и воды. При необходимости добавляют наполнители.
Суспендирующими агентами являются глины, основная составная часть которых — каолинит Al 20 ylSiO 2-2H 20.
Взвесь частиц глины в растворе препятствует осаждению мельчайших частиц эмали и определяет таким образом текучесть шликера. Глина также способствует тому, что после сушки шликера эмалевые частицы до обжига прочно сцепляются с подложкой. Обычно добавляют от 5 до 10% глины. Однако для майоликовой эмали, обладающей высокой прозрачностью, добавку глины уменьшают на 0,5%, чтобы избежать помутнения эмали.
Кроме того, в шликер добавляют 0,75% дважды отожженной магнезии для стабилизации нанесенного слоя. Заправочные средства, т. е. такие соли, как хлорид магния, карбонат натрия, нитрат натрия, алюминат натрия, бура и другие, добавляются только в долях процента.
Дозировку следует осуществлять очень точно.
Заправочные средства препятствуют сте- канию шликера с подложки, например с сосудов с отвесными стенками. Добавка карбомида улучшает поверхность необожженной эмали.
Наполнители — кварцевая мука или двуокись циркония — регулируют плавкость эмали. Красители могут сплавляться с фриттой или вводиться как мельничная добавка.